HO CHI MINH CITY, ვიეტნამი - სროლის ხმა აფრქვევს ჯუნგლების სქელ ჰაერს. ხელებზე და მუხლებზე ვზივარ, ვზივარ მიწისქვეშა სიბნელეში, ვოფლი ისეთ ადგილებში, სადაც არ ვიცოდი, რომ საოფლე ჯირკვლები მქონდა.
„განაგრძეთ მოსვლა! განაგრძეთ მოსვლა!” მეძახის დაღლილი ვიეტნამელი დაღლილი და წინ მიმაქნევს.
ჩვენ ვართ კუ ჩის სამარცხვინო გვირაბებში, ვიეტკონგის საიდუმლო მიწისქვეშა გადასასვლელების ქსელში, რომელიც ვიეტნამის ომის დროს ამერიკელი სამხედროებისთვის ერთ-ერთი უზარმაზარი ეკალი აღმოჩნდა.
კლაუსტროფობიური გვირაბის სისტემა - ხელით გათხრილი - ერთ დროს იზომებოდა 120 მილზე მეტს, გადაჭიმული იყო კამბოჯის საზღვრიდან მაშინდელი საიგონის გარეუბნებამდე. ვირტუალური ქალაქი, გვირაბების ქსელი იყო ადგილობრივი სოფლის მცხოვრებლების სახლი, რომლებიც თავშესაფარს ეძებდნენ ბომბის დარბევისგან, პლუს ათასობით ვიეტკონგი, ჩრდილოეთ ვიეტნამის არმიის მხარდაჭერილი პარტიზანები, რომლებიც ებრძოდნენ სამხრეთ ვიეტნამსა და აშშ-ს ძალებს. აქ, სწორედ ამერიკული GI-ების ჩექმების ქვეშ, არის ადგილი, სადაც ვიეტკონგი ჭამდა, ეძინა, იმალებოდა და სასიკვდილო მოულოდნელი თავდასხმები დაიწყო.
ეს არის ასევე, სადაც ამერიკელი ჯარისკაცების შერჩეული ჯგუფი - გვირაბის ვირთხები - ჩართულია მსოფლიოში ყველაზე საშინელი დამალვის თამაშში. ამ გვირაბის ვირთხებმა გზა გაიარეს ვიწრო, ბნელ გადასასვლელებში და ცდილობდნენ მტრის პოვნას, სანამ მტერი მათ იპოვიდა. რაღაც უნდა ვიფიქროთ ამ ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით.
გასაგები მიზეზების გამო, ბევრ ჯარისკაცს არ სურდა ფეხის დადგმა ამ აფეთქებებით სავსე ჯოჯოხეთის ხვრელებში. მაგრამ ამ დღეებში, Cu Chi გვირაბები ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ატრაქციონია. დაახლოებით 1,000 ვიზიტორი ყოველდღიურად მიედინება ადგილზე, რომელიც მდებარეობს ქალაქ ჰო ჩი მინის ცენტრიდან (ყოფილი საიგონი) დაახლოებით 45 მილის დაშორებით.
დღეს გვირაბების მხოლოდ რამდენიმე მოკლე მონაკვეთია ხელმისაწვდომი. ისინი ცოტათი გაფართოვდა დასავლელების ზედმეტად ზომის სხეულების მოსათავსებლად, მაგრამ ამან ხელი არ შემიშალა საკმარისად დაბლა ჩამოხრჩობაზე, რათა ჩემი ზურგი არ დახეხულიყო ჭუჭყიან ჭერზე.
"აქ გველები არიან?" ვეკითხები ჩემს ვიეტნამელ მეგზურს, რომელიც თითქმის კომფორტულად გამოიყურება ამ სასაცილოდ ჩაკეტილ კვარტალში.
”აღარ,” პასუხობს ის დიდი ღიმილით, რასაც მოჰყვა კიდევ რამდენიმე რაუნდი “განაგრძეთ მოსვლა!”
ტურისტებს შეუძლიათ გზა გაიარონ გვირაბების სამ მონაკვეთში, რომელთა სიგრძეა 150-დან 650 ფუტამდე. თუ კლაუსტროფობი ხართ ან გაქვთ ცუდი ზურგი ან მუხლები, ალბათ ჯობია დარჩეთ მიწის ზემოთ - ყოველ შემთხვევაში, როცა საქმე უფრო გრძელ გვირაბებს ეხება.
და არ ინერვიულოთ: მიწის ზემოთ უამრავი სანახავია. ჯუნგლების იატაკზე ოდესღაც დამალული ხაფანგის კარების ქვეშ, B-52-დან ჩამოგდებული ბომბების კრატერების ჩვენება, მიტოვებული ამერიკული ტანკები, რომლებზეც შეგიძლიათ ასვლა, ჩრდილოეთ ვიეტნამელი ჯარისკაცების მანეკენები და ვიეტკონგი პარტიზანები - ეს ჰგავს სიკვდილის დისნეილენდს. და განადგურება.
მთელი გამოცდილება მაძლევდა უკეთ წარმოვიდგინო, რა განიცადეს ამერიკელმა ჯარისკაცებმა. ომის მემორიალის ან ძეგლის წინ დგომა ერთია; სხვაა ჩავარდნა და ჭუჭყიანი ანდაზების თხრილებში, განსაკუთრებით შორიდან აფეთქებული თოფების საშინელი ხმით.
„თუ გსურს სროლა თოფი - AK-47 ან M16 - შეგიძლია ამის გაკეთება… $13 ან $14 ყიდულობს 10 ტყვიას“, - ამბობს ნგუენ კაო ვანი, ჩემი მიწისზედა ტურისტული გიდი Cu Chi-ში. ”თუ არ გინდა თოფის სროლა,” დასძენს ის, ”შეგიძლიათ იყიდოთ ნაყინი მეზობლად.”
ისევე როგორც დისნეილენდი.
ნგუენის ბიძა სამხრეთ ვიეტნამის არმიის პოლკოვნიკი იყო. ომის დასრულების შემდეგ, 1975 წელს, ბიძამ შვიდი წელი გაატარა ხელახალი განათლების ბანაკში.
”და ის სწრაფად სწავლობდა”, - ამბობს ნგუენი.
ნგუენის ცოლი ჩრდილოეთ ვიეტნამიდანაა. მათ დაქორწინდნენ 2005 წელს. ქორწინება ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან უფრო ხშირი გახდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ამბობს ნგუენი, ახლა, როდესაც მტრობამ ქვეყნის ორივე ნაწილს შორის საბოლოოდ დაიწყო ჩაქრობა.
სანამ ვიეტნამში ჩავიდოდი, ცოტა ვნერვიულობდი, რომ ამერიკის ომის გამო, როგორც ამას ეძახიან, მტრობა შემექმნა. როდესაც ხალიჩას ბომბავთ ქვეყანას და აფრქვევთ მის ლანდშაფტს აგენტ ნარინჯისფერით, ადამიანებს შესაძლოა წყენა გაუჩნდეთ.
მაგრამ ერთადერთი, რაც ამ იანკმა მიიღო, იყო ვიეტნამელი ქუჩის მოვაჭრეებისგან, რომლებიც სასოწარკვეთილნი იყვნენ გაყიდონ თავიანთი ბამბუკის თასები და სხვა ჩოჩჩკები.
”რაც მოხდა, მოხდა”, - ამბობს ნგუენი და დასძენს, რომ ვიეტნამში ადამიანების უმეტესობა ძალიან ახალგაზრდაა ომის გახსენებისთვის. ქვეყნის 55 მილიონი მცხოვრებიდან დაახლოებით 87 მილიონი დაიბადა 1975 წელს საიგონის დაცემის შემდეგ.
„ჩვენ წარსულს არ ვუყურებთ“, - ამბობს ის. "ჩვენ ვუყურებთ მომავალს."
