ამ საოცარ და ოდესღაც განმარტოებულ ადგილას გრილ წინასწარ გარიჟრაჟზე, ევროპელმა უკმაყოფილო ზურგჩანთებმა და კარგად ქუსლიანმა ამერიკელმა ტურისტებმა გაისროლეს საცეცხლე პოზიციები.
მოციმციმე, jostling კამერების და ვიდეოკამერების შერწყმა იწყება იმ მომენტში, როდესაც ბუდისტი ბერები ფეხშიშველი გადიან თავიანთი მონასტრებიდან მშვიდი, მარადიული რიტუალის დროს. ოქროს ყვითელი მოსასხამების ხაზი შემოიჭრება და თითქმის აჩოქებს დაჩოქილ ლაო ქალებს, რომლებიც ბერებს საჭმელს სთავაზობენ.
იმავე დღეს, ყოფილი სამეფო დედაქალაქის პრინცი, რომელიც იბრძოდა თავისი ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად, აპროტესტებს: ”მრავალი ტურისტისთვის ლუანგ პრაბანგში მოსვლა მოსწონს საფარიზე წასვლას, მაგრამ ჩვენი ბერები არ არიან მაიმუნები და კამეჩები”.
მდინარე მეკონგის ხეობაში სიღრმეში ჩასმული, ვიეტნამის ომის შედეგად მსოფლიოს უმეტეს ნაწილს მოწყვეტილი, ლუანგ პრაბანგი ძალიან განსხვავებული იყო, როდესაც პირველად 1974 წელს ვნახე.
დიახ, გაურბის კიდეებს, მაგრამ მაინც ჯადოქრული შერწყმაა ლაოსური ტრადიციული საცხოვრებლების, საფრანგეთის კოლონიური არქიტექტურისა და 30-ზე მეტი მოხდენილი მონასტრისა, რომელთა რიცხვი მე -14 საუკუნით თარიღდება. ეს არ იყო მუზეუმი, არამედ შეკრული, ავთენტური, ცოცხალი საზოგადოება.
სწრაფი ნაბიჯებით მივდივართ 2008 წლამდე: ბევრი ძველი ოჯახი წავიდა, ყიდის ან იჯარით აიღებს საკუთარ სახლებს მდიდარ უცხოელებზე, რომლებმაც ისინი საოჯახო სასტუმროებად, ინტერნეტ კაფეებად და პიცის სალონებად აქციეს. ნაკლები ბერია, რადგან ახალმოსულები აღარ უჭერენ მხარს მონასტრებს. ტურისტების ნაკადმა მოიმატა, 25,000-ით მყიფე ქალაქი ახლა 300,000 მათგანს იღებს წელიწადში.
წყნარი ოკეანის აზიის მოგზაურობის ასოციაციის თანახმად, ლაოსში 36.5 წელს, 2007 წელთან შედარებით, ტურიზმი გასაოცარი 2006 პროცენტით გაიზარდა, ხოლო წლის პირველ 1.3 თვეში 10 მილიონზე მეტი ვიზიტორი იყო.
გარკვეული დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც აზიის მთავარ გზაჯვარედინზე მდებარე ადგილებში - ჰონგ კონგში, სინგაპურში, ბანგკოკში და სხვ. ჯამბოს ფრენა.
ახლა უკვე ჯერია იმ ადგილების, რომლებიც ოდესღაც იზოლირებულ იქნა კონფლიქტებით, მტრული რეჟიმებით და ”უგზოობის” გეოგრაფიით, რომლებსაც ადრე მხოლოდ უფრო გაუბედავი მოგზაურები იღვწოდნენ.
რადგან აზიის ბოლო პატარა ძვირფასი ქვები, ერთმანეთის მიყოლებით, ემსახურებიან ტურიზმის გავლენას, გულში ნამდვილად იტანჯება ტკივილები, ეგოისტური ეჭვიანობის დოზა და სიყვარული, რომელიც ახლა ბევრს უნდა გაუნაწილოთ.
"Siem Reap" შეიძლება იყოს ერთ – ერთი იმ რამდენიმე ლაქა, რომელიც ჯერ კიდევ ძველი კამბოჯის ნარჩენებს ეკიდება, ომის დაწყებამდე, ხოცვა-ჟლეტამდე ", - დავწერე ჩემს დღიურში 1980 წელს, და დავბრუნდი კამბოჯის ჩრდილო-დასავლეთ ამ ქალაქში. მკვლელი ქმერული რუჟი.
ადამიანთა საშინელება იყო, მაგრამ Siem Reap- მა გაუძლო თავის მცირე, ტლანქი მასშტაბებს, ძველი საფრანგეთის ბაზარს, მხატვრულ ატმოსფეროს, რომელიც ასე უხდებოდა საზოგადოებას კამბოჯის უდიდესი შემოქმედების პირას, ანგკორის უძველეს ტაძრებთან.
ანგკორ ვატში მოხუცმა უსახლკარმა წყვილმა ბამბუკის ჭიქადან შემოგვთავაზა თბილი პალმის შაქრის წვენი, რადგან რამდენიმე ჯარისკაცი მე, ერთადერთი ტურისტი, მიყვებოდა მათგან ყველაზე ბრწყინვალე ტაძრის გასაოცარი პალატების გავლით.
ბოლოდროინდელი ვიზიტის დროს Siem Reap- ში, მე შევხვდი გაბრაზებულ, მტვრისგან გაბერილ სამუშაო ადგილს. მრავალსართულიანი სასტუმროები ფირფიტის შუშის ფანჯრებით იშლებოდა მზარდი მდინარე სიემ რეპის ნაპირებზე, რომელშიც საოჯახო სასტუმროების ლეგიონებიდან ნედლი კანალიზაცია იღვრებოდა. ბაზარს უფრო მეტი ბარი ჰქონდა თითო ბლოკში, ვიდრე ლას – ვეგასში.
სულიერად ტრავმირებულებს შეეძლოთ ინდივიდუალური სამკურნალო სესიების დაჯავშნა მდიდრული დასვენების დროს შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული "ცხოვრების მწვრთნელებით" და "ანგკორეული" კუჭის ლოტოსის ფოთლით და თბილი ბრინჯით.
სავარაუდო მეომრები, ტაძრის დაღლილობისგან დაყრილნი, ხელყუმბარებს ისროდნენ და 30 დოლარად ისროდნენ თოფებს არმიის სასროლეთზე. Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa Resort– ში, რომელიც გამოირჩევა მე –11 საუკუნის ხიდით მე –9 და მე –10 ხვრელებს შორის, „ჯენტლმენთა თამაში მსოფლიოს მერვე საოცრებას“ მოუტანა.
ექვსი კილომეტრიანი გზა სიემ რეაპიდან ამ საოცრებამდე, ერთხანს მშვიდი ხეივანი, რომელიც კოშკის ხეებით იყო გაფორმებული, შექმნა სასტუმროთა ჯარი და მახინჯი, სავაჭრო ცენტრის მსგავსი სავაჭრო ცენტრები - მათი უმეტესობა არღვევს ზონირების კანონებს.
ჩემს ბოლო საღამოს მეგონა, რომ გრან-პრი მიმდინარეობდა. ახალგაზრდა მოგზაურები იკრიბებოდნენ მზის ჩასვლის წვეულებებზე, ხოლო ავტობუსები ჩინელ ტურისტებს აწვდიდნენ ანგკორ ვატის დიდ გზაზე, რომელიც გამონაბოლქვი აირების გაჟღენთილი იყო.
შესაძლოა პაკეტების ჯგუფებმა და მაღალი დონის დამსვენებლებმა, მათი მაღალი ტექნიკური მოთხოვნებით, უფრო დიდი კვალი დატოვონ, ვიდრე backpackers. მაგრამ აზიაში, backpackers მსახურობდნენ ინდუსტრიის სადაზვერვო ჯგუფებად, რომლებიც შედიოდნენ სოფლის შიდა მხარეებში, რათა კოლონიზებულიყვნენ იდილიური ლაქები და გზა გაეხსნათ მოვაჭრეებისათვის. ბანანის ბლინების წრე მას უწოდებენ, მათი ერთ-ერთი საჭირო კავების შემდეგ.
წაიყვანეთ პაი, სოფელი ჩასმული ტაილანდის ჩრდილოეთით ვრცელ, მთებში შემოფარგლულ ხეობაში. ეს იყო დიდი გაქცევა მარტივ, ეგზოტიკურ სამყაროში, გვაროვნული დასახლებებით, რომლებიც მთებში იყო მიმოფანტული, სანამ გლობალური გადამფრენი ტომი ხალხურად არ გამოჩნდებოდა და საკუთარ კულტურას მიათრევდა.
ბამბუკისა და ტალღის ტურისტული ქოხები ჩახუტებულია მდინარე პაისთან, იქამდე, რამდენადაც ეს თვალს ხუჭავს, ბრინჯის ბადეებს კრავს და მის მარცხენა სანაპიროზე მთების პირას იკავებს. მარჯვენა სანაპიროზე მაღალფასიანმა კურორტებმა სოკო დაიწყო.
ქალაქის ცენტრში მდებარეობს Apple Pai და ცხრა სხვა ინტერნეტ კაფე, ვიდეო და ტატუს დარბაზები, ბარები, იოგა და სამზარეულოს გაკვეთილები, უთვალავი წვრილმანი მაღაზიები და რესტორანი, რომელშიც წარმოდგენილია ბეღელები და ნაღები ყველი.
ინგლისურენოვანი გაზეთიც კი გამოცემა, რომელიც გამოქვეყნდა ჯო კამინგსის მიერ, ამ წიგნში მყოფი მოგზაურობების ავტორი, Lonely Planet- ის სახელმძღვანელო, რომელიც, ალბათ, ყველაფერზე მეტს აკეთებდა, რომ პაი ჩართულიყო. ბოროტი სიზმრის გამო, მე ვგმობ ჯოს, რომ არაფერი ჭამოს, ბანანის ბლინების გარდა და 500 კილოგრამიანი ზურგჩანთის მიტანა მთელი მარადიულობის განმავლობაში.
მაშინაც კი, ვინც ტურიზმიდან ღებულობს თავის საარსებო წყაროს, წუხს ზრდაზე.
”ახლა ძალიან განვითარებულია. ძალიან ბევრი ბეტონი ყველგან, ძალიან ბევრი საოჯახო სასტუმრო ”, - ამბობს Watcharee Boonyathammaraksa, რომელიც, როდესაც პირველად შევხვდი მას 1999 წელს, ახლახან გაიქცა ბანგკოკის მრისხანე სარეკლამო სამყაროდან კაფე„ All About Coffee ”- ის დასაწყებად, სადაც ერთ – ერთი ძველი ხის სახლია. დარჩა ქალაქში.
ლუანგ პრაბანგმა უკეთ გააკეთა წარსული არ გაანადგურა. იუნესკომ ყურადღებით დააკვირდა მას შემდეგ, რაც 1995 წელს იგი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლად გამოაცხადა. სააგენტომ აღწერა ურბანული ძვირფასეულობა, როგორც "სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის საუკეთესოდ დაცული ქალაქი".
მიუხედავად ამისა, იუნესკოს ყოფილი ექსპერტი და მკვიდრი ფრენსის ენგელმანი ამბობს: ”ჩვენ გადავარჩინეთ ლუანგ პრაბანგის შენობები, მაგრამ მისი სული დავკარგეთ”.
ტრადიციული საზოგადოება ტურიზმის ფონზე იშლება. ძველი რეზიდენციების მფლობელები უფრო მეტად სარგებლობენ მოგებით, ვიდრე მხარს უჭერენ მონასტრებს, რომლებიც ძირითადად მორწმუნეების შეთავაზებით არსებობს.
ენგელმანის თქმით, ერთი მონასტერი უკვე დაიხურა და სხვების აბატები ჩივიან, რომ ტურისტები დაუპატიჟებლად შემოდიან თავიანთ უბანში, რომ გადაიღონ ფოტოები "პირდაპირ ცხვირში", როდესაც ისინი სწავლობენ ან მედიტირებენ.
უფროსი სასულიერო პირები აცხადებენ, რომ ნარკომანები, სექსუალური და მცირე დანაშაულები, რომლებიც ფაქტობრივად უცნობი იყო, ახალგაზრდა ახალბედაებს შორის, რადგან მათი ტაძრის კარიბჭეებს შემოჰქონდათ იმპორტირებული საცდელები და ტიტულები.
”მდგრადი, ეთიკური, ეკოტურიზმი” - ლაოსის და აზიის სხვა ქვეყნების ტურისტების წარმომადგენლები გალობენ ამ მოდურ მანტრებს. მაგრამ მათი ოპერატიული გეგმები მოითხოვს "უფრო, უფრო, უფრო".
რეგიონის მთავრობებსა და მარკეტინგებს არაფერი უღრმავდებათ უფრო ღრმა საშიშროებაში, ვიდრე ჩამოსვლის შემცირება ცუნამის ან ფრინველის გრიპის აფეთქების გამო.
ლუანგ პრაბანგში, ოფიციალური მონაცემებით, 160 – ზე მეტი საოჯახო სასტუმრო და სასტუმრო უკვე საქმიანობს, ჩინელები და კორეელები გეგმავს მართლაც დიდებს საბითუმო ვაჭრობისთვის.
სისავანგვონგის გზის გრძელი ბლოკის გასწვრივ, ძველი ქალაქის ბირთვთან, ყველა შენობა ასე თუ ისე ემსახურება დამთვალიერებლებს. რა სასიამოვნოა საბოლოოდ აღმოაჩინო ის, რაც არ არის, მაშინაც კი, თუ ის მდებარეობს ლუანგ პრაბანგის პროვინციული პროფკავშირების ფედერაციით. გამხდარი, მოხუცი კაცი, ფეხშიშველი და მხოლოდ ჩაქსოვილი ცისფერი სარონით შემოსილი, რამდენიმე წლის წინ ჩვეულებრივი მოვლენა იქნებოდა. ახლა, როდესაც ის გადაადგილდება სისავანგვონგის მასშტაბით, ლაშქრობის ფეხსაცმელებსა და ლამაზ პარკებს შორის, ის საკუთარ ქალაქში უცხოდ გამოიყურება.
იქვე, კულტურის სახლის პუანგის ჩემპიონში, ჩემი მეგობარი პრინცი ნიტახონგ ტიაოკსამანითი იმედოვნებს, რომ როგორმე იმოქმედებს ავთენტური ლაოური კულტურის გამტარად გლობალიზებულ თაობასა და წარმავალ თაობას შორის.
მისი ტრადიციული ხის სახლი, სტილზე დაფარული, წარმოადგენს ცენტრს, სადაც ძველი ოსტატები ასწავლიან მუსიკას, ცეკვას, სამზარეულოს, ოქროს ძაფის ნაქარგობას და სხვა ხელოვნებებს.
ნიტახონგის თქმით, ამან შეიძლება ხელი შეუწყოს ლუანგ პრაბანგის შესაძლო ბედს: ”დისნეილენდს”.
გვიან ნაშუადღევს, ოთხი თინეიჯერი მუსიკოსის ხელმძღვანელობით, რომელიც ერთ დროს სამეფო სასახლეში გამოდიოდა, ვარჯიშობს. სიმებზე და პერკუსიაზე ისინი უკრავენ The Lao Full Moon- ს, მწუხარე, რომანტიკულ სიმღერას.
მაგრამ ეს კერძო ნაკვეთიც კი დაუცველია. ახალგაზრდების თამაშის დროს ტურისტი ცდილობს შემოსვლას. ვინ არის ის კედელზე, რომელიც კისერს ართმევს?
მეტი ტურისტი, დაჭერით კამერები ხელში.
thewhig.com
