რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიცვალა ჰო ჩი მინში. მაგრამ მეც ასე მოვიქეცი - ბოლოს, როცა აქ ვიყავი, ათ წელზე მეტი ხნის წინ, ვიმოგზაურე ადგილობრივი ავტობუსით და ველოსიპედით, გული პირში მქონდა, როცა მანქანები და ფეხით მოსიარულეები სუიციდური სისწრაფით ერწყმოდნენ საიგონის აოხრებულ ქუჩებს, რომლებსაც მისწრაფებები ჰქონდათ. თანამედროვეობის, მაგრამ ჯერ კიდევ ძალიან ქაოტურ „განვითარების“ ეტაპზე იყო.

დღეს ჩემი ტრანსპორტის რეჟიმი სრულიად განსხვავებულია. მე შემხვდნენ და მიმიყვანეს ბრწყინვალე მერსედეს-ბენცისკენ მდიდრულ, კონდიცირებულ კომფორტში ქალაქისა და სამხრეთის გავლით ჩემი დანიშნულების ადგილისკენ, მეკონგის დელტას გულში. დრაივი ცხადყოფს, რომ თანამედროვე სამყარო უდავოდ იპყრობს ვიეტნამს მის მონდომებულ გარსში; იაპონური მანქანები და მოპედები აჭარბებენ ველოსიპედებს ათიდან ერთზე, კომპიუტერების მაღაზიები და მაღლივი კორპუსი იშლება მთელ ქალაქში, მაგრამ მანქანებისა და ფეხით მოსიარულეების ნაცნობი ქაოსი ნერვებს მიშლის.

ქალაქგარეთ კიდევ ერთხელ იკვეთება საუკუნოვანი რიტმი; გზები უფრო ახალია და უკეთ მოვლილი, მაგრამ ფლანგირებული ხილის სადგომები, ვრცელი მწვანე მინდვრები, რეგულარული აწევა და დაცემა, როცა მდინარეებზე ან არხებზე ვტრიალებთ მტკიცე ხიდებზე, თვალწარმტაცი გრძელ ნავები და ბრინჯის დიდი ბარჟები - ეს არის დელტას ძირითადი სურათები. რომელიც არასოდეს გაქრება. ორ უზარმაზარ მდინარეს სჭირდება ნავით გადაკვეთა და მანქანიდან გადმოსვლა ჭექა-ქუხილი სატრანსპორტო ბორნით, რათა წინ დავდგე გაღიმებულ ადგილობრივებთან ერთად, რომელთა მოპედებზე პროდუქტებია ან ოჯახის წევრები დაგროვილია, ვხვდები, რომ შემიძლია დავბრუნდე ჩემს პირველ მოგზაურობაში. ამ ამაღელვებელ მიწაზე.

სეზონები განსაზღვრავს მდინარის დინებას
მეკონგის დელტა არის ვიეტნამის ბრინჯის კალათა, რომელიც აწარმოებს საკმარის ბრინჯს მთელი ქვეყნის გამოსაკვებად და ჯერ კიდევ აქვს საკმარისი ნარჩენი მნიშვნელოვანი ექსპორტისთვის. მისი თანამოსახელე კეთილისმყოფელია Mekong Song Cuu Long - "ცხრა დრაკონის მდინარე", როგორც ამას ვიეტნამელები უწოდებენ - რადგან ტიბეტის პლატოდან გრძელი მოგზაურობის შემდეგ ქვეყანაში შემოსვლისას ის გაიყო ორ მთავარ წყალსადენად - ჰაუ გიანგს, ანუ ქვემო მდინარეს, რომელსაც ასევე უწოდებენ ბასაკს, და ტიენ გიანგს, ანუ ზემო მდინარეს, რომელიც ჩაედინება სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ხუთ წერტილში.

ჩვენი საბორნე გადასასვლელიდან მეორე გვტოვებს ბასაკის სამხრეთ ნაპირზე, საიდანაც ხუთი წუთის სავალზე მიგვიყვანს სასტუმრო Victoria Can Tho-ს ხრეშიან შესასვლელთან. მისი დახვეწილი, 1930-იანი წლების სტილის ფრანგული კოლონიური არქიტექტურა, კოლონადებიანი ლობი და ძნელად შემობრუნებული ჭერის ვენტილატორები მაბრუნებს პრივილეგიების, პლანტაციების მფლობელების და ფრანგული ინდოჩინეთის სამყაროში, მაგრამ გასაოცარია Victoria Can Tho ნულიდან აშენდა ათ წელზე ნაკლები ხნის წინ. პედის მინდვრებზე, რომელიც დგას მთავარი ქალაქისკენ, მდინარე კან ტოს გასწვრივ. ეს არის ყველაზე მდიდრული სასტუმრო დაწესებულება მეკონგის დელტას რეგიონში, რომელიც გთავაზობთ საუკეთესო ხარისხის ფრანგულ სამზარეულოს; დიდი, კოლონიური ბარი აუზის მაგიდით; სპა ობიექტები; ჩოგბურთის მოედანი; და საცურაო აუზი... არაფერი ისეთი, როგორიც იყო დელტაში ადრე, როდესაც ის აშენდა ათწლეულზე მეტი ხნის წინ.

მთავრობა სასტუმროს წინ მდინარეზე 30 მეტრ მიწის ნაკვეთს იბრუნებს და ასობით მეტრზე ორივე მხარეს, აპირებს პარკის მსგავს გასეირნებად გადააქციოს. სასტუმრო იქირავებს მიწას უშუალოდ მათი საკუთრების წინ და გამოიყენებს მას საცურაო აუზის გასაგრძელებლად, ახალი სპა ობიექტის და მდინარის სანაპირო რესტორნის შესაქმნელად - ეს ყველაფერი კარგად მეტყველებს ვიქტორიას ჯგუფის ხედვის წარმატებაზე, რომ ეს ფერადი სამხრეთ ვიეტნამის მომხიბლავი რეგიონი გახდება პოპულარული ადგილი ძვირადღირებული მოგზაურებისთვის, ასევე ზურგჩანთებისთვის.

და რატომ არის Can Tho ასე პოპულარული ტურისტებსა და მოგზაურებს შორის? ამის გასარკვევად, დილით ადრე ვიჯავშნი მოგზაურობას ვიქტორიას მიერ გადაკეთებულ ბრინჯის ბარჟაზე, ლედი ჰაუზე – 20 წუთი დელიკატური ნაოსნობა, ყავა და კრუასანი ხელში, მდინარე კან ტოზე ცნობილ კაი რენგ მცურავ ბაზარამდე. ყოველდღე გათენებამდე, დიდი ნავები ჩამოდიან დელტას შიდა ზონიდან, რათა მიჰყიდონ უზარმაზარი პროდუქცია მცირე გემების მფლობელებს, რომლებიც შემდეგ გადიან უამრავ პატარა არხსა და წყალს, რომლებიც ქმნიან უზარმაზარ და რთულ წყლის ქსელს მთავარი ქალაქის ირგვლივ და ყვირიან თავიანთ საქონელს. არხისპირა შინამეურნეობებისკენ წასვლისას.

ვიეტნამის ბრინჯის კალათა
ეს არის ცხოვრების წესი, რომელიც ცოტათი შეცვლილა ათასობით წლის განმავლობაში - ქვეყანაში, სადაც წყალი ასე იჭრება, სეზონები განისაზღვრება მეკონგის მასიური ნაკადის აწევითა და დაცემით, მეგობრებისა და ოჯახის მონახულების საუკეთესო გზა, საქონლის ტრანსპორტირება. ფაქტობრივად, რაიმეს გაკეთება წყალშია.

წელიწადის ამ დროს, მცურავი ბაზრის ნავები სავსეა ტკბილი კარტოფილით, კომბოსტოებით, სტაფილოებითა და ხახვით, ასევე ანანასებით, დრაკონის ხილით, კუსტარული ვაშლებით და პასიფრუტით. ეს არის ახალი ხილისა და ბოსტნეულის რქა, რომელიც ადასტურებს ალუვიური ნიადაგის ნაყოფიერებას, რომელიც ფარავს დელტას, ივსება ყოველწლიურად, როდესაც მეკონგი არღვევს ნაპირებს და წყალდიდობს, ტოვებს მდიდარი სილის ახალ ფენას, რომელშიც უთვალავი ფესვები გულმოდგინედ იჭრება.

მე გადავდივარ პატარა გრძელკუდიან ნავზე ახალგაზრდა გოგონასთან, სახელად თოაი ანჰთან, რომელიც იქნება ჩემი მეგზური. ბაზრის შეხლა-შემოხლის დროს მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის გადიან ღია სამზარეულოთი პატარა ნავები, რომლებიც მარკეტის შრომისმოყვარე მაყურებლებს ცხელ საჭმელსა და ლანჩს აწვდიან. უფრო დიდი ნავების ძრავები ასხივებენ ღრმა სტაკატო გამონადენებს, როგორც მეტეორიზმი სპილოები სიჩქარით, ხოლო პატარა ნავები გიგანტური ზომის კოღოების მსგავსად ზუზუნებს - ძნელია იცოდე სად გამოიხედო, ამდენი რამ ხდება შენს გარშემო.

საბოლოოდ ბაზარს უკან ვტოვებთ და გვერდითა არხში გადავდივართ. ჩვენ ვესტუმრებით ბრინჯის ნუდის ქარხანას, საოჯახო მმართველობას, სადაც რვა წევრი მუშაობს მეთოდურად, თითოეულს თავისი სამუშაო აქვს. ბრინჯს ჯერ წყალში ასველებენ, შემდეგ ამზადებენ ბრინჯის ფქვილს, რომელსაც 50/50 ურევენ ბრინჯის ტაპიოკას, შემდეგ ამზადებენ თხელ პასტას. ის ერთი-ორი წუთის განმავლობაში დნება ცხელ თეფშზე და ხდება დიდი, ნახევრად გამჭვირვალე დისკი, რომელიც ოსტატურად ხვდება ნაქსოვი ხალიჩაზე გადატანამდე. ეს ხალიჩები დაწყობილია დასტებად და გამოჰყავთ მზეზე, სადაც ისინი ათავსებენ გაშრობის სივრცეში, სანამ იკვებება დამქუცმაცებელში, ისევე როგორც იურიდიულ და სამთავრობო ოფისებში ნაპოვნი ქაღალდის დამტვრევები. გაოგნებული ვარ, როცა მეუბნებიან, რომ ეს ქარხანა დღეში 500 კგ ლაფშს აწარმოებს. ეს არის ხანგრძლივი სამუშაო დღე და რთული ცხოვრება, მაგრამ თოაი ანჰი ურყევია. „ისინი კარგ ცხოვრებას გამოიმუშავებენ, დაცულები არიან“, - ამბობს ის - შრომისმოყვარეობა დელტაში არის მოცემული, მაგრამ ფინანსური უსაფრთხოება არა.

შემდეგ ვეწვევით ხეხილის ბაღს; ბევრი ოჯახი იყენებს რა მიწას, რაც შეიძლება მეტი სახეობის ხილის მოსაყვანად. ეს ხეხილის ბაღები არ არის მოწესრიგებული ხეებით მოწესრიგებული მწკრივებით, რაც ზომიერი კლიმატიდან ჩამოსულმა სტუმრებმა იციან - ისინი უფრო ჯუნგლებს ჰგვანან, სადაც გრეიფრუტის ხეები მხარზე დგანან ჯეკფრუტთან, ლონგანთან და ლიჩისთან ერთად.

მრუდი წყლის გზები
ჩვენ ვაგრძელებთ, მიხვეულ-მოხვეულ გზას სწორი, ხელოვნური არხების გასწვრივ და მრუდი ბუნებრივი წყლის გზების გავლით. ზოგან, ეს არის მხოლოდ ორი ნავი სიგანით, რომლებიც ხიდია ერთი ხის ღეროსგან დამზადებული მარტივი კონსტრუქციებით - თუ გაგიმართლათ - ბამბუკის სარკინიგზო სარკინიგზო. ადვილი მისახვედრია, რატომ ეძახიან მათ მაიმუნების ხიდებს - თქვენ დაგჭირდებათ სიმიანური სისწრაფე, რომ გადაკვეთოთ ისინი, თუმცა ახალგაზრდა ბიჭები და გოგოები რეალურად გადაადგილდებიან, როგორც მეუბნებიან.

წარმოდგენა არ მაქვს, სად ვართ ამ ეტაპზე, არ ვიცი მიმართულება ან მანძილი, რომელიც გავიარეთ, მაგრამ უცებ გავდივართ მდინარის მთავარ გზატკეცილზე, ქალაქ Can Tho-ს შორეულ მხარეს და მე გადმოვვარდი ქალაქის ხმაურიანი მდინარის ნაპირზე. გასეირნების პარკი, სადაც ჰო ჩი მინის მეტალის ნაცრისფერ ქანდაკებას - ან ბიძია ჰოს, როგორც მას სიყვარულით იცნობენ - იცავს პოლიციელი, რომელიც ხალხს აშორებს ძია ჰოს სიცილისაგან. შუადღის ქარიშხალი ახლოვდება - ისევ ვხედავ, როგორ დომინირებს წყალი ცხოვრების ბუნებრივ რიტმებში ყველა აქ მცხოვრებისთვის - და სასტუმროში ვბრუნდები ჩაის, ნარდის თამაშისა და ვერანდაზე გაზეთის კითხვის სიამოვნებისთვის. გაცივებული წვიმის წყალი ეშვება დახრილ სახურავებზე, ეცემა ჩანჩქერში ტერაკოტის კრამიტით მოპირკეთებულ ტერასაზე.

მეორე დღეს, ფურგონი მიმყავს სასტუმროში მიწის ნაკვეთის შესასწავლად. ჩემი მეგზური არის ნგია, მეგობრული ახალგაზრდა ადგილობრივი, რომელსაც აქვს ენციკლოპედიური ცოდნა რეგიონის ისტორიისა და კულტურის შესახებ. მან პირველ რიგში მიმიყვანა დუონგ-ჩან-კიის სახლში, მე-19 საუკუნის მიწის მესაკუთრის, რომელმაც 1870 წელს ააშენა საოცარი სახლი, რომელშიც განთავსდა თავისი დახვეწილი ავეჯისა და ანტიკვარიატიის კოლექცია. სახლი აერთიანებს ევროპულ და ვიეტნამურ გავლენას, მათ შორის ულამაზესი ფრანგული კრამიტით მოპირკეთებული იატაკი, საიდანაც იშლება რკინის ხის სვეტები, რომლებიც საუკუნეზე მეტ ხანს გაგრძელდა და, ალბათ, გაგრძელდება მეორეც. მოხუცი წყვილი, რომელიც ჯერ კიდევ სახლში ცხოვრობს, ოჯახის მესამე თაობის წევრები არიან.

ჩვენ გადავდივართ პატარა სოფელში ბინ ტუოის (მშვიდობიანი მდინარე) რაიონში. არაფერია გამორჩეული ამ დასახლებაში - ის ჰგავს ნებისმიერ ათასობით ქვემო დელტას რეგიონს - მაგრამ ამიტომაც მაინტერესებს მისი ნახვა, ჩაძირვა აქაური ცხოვრების ყოველდღიურ რიტმებში. ის მდინარის არხების შესართავთან - რა თქმა უნდა, - და ვეფხვის სალოცავი პატივს სცემს ადგილობრივ ლეგენდას, რომელიც მოგვითხრობს, თუ როგორ იყო ეს ტერიტორია ოდესღაც სავსე ვეფხვებით და როგორ დაამყარეს მშვიდობა სოფლის დამფუძნებლებმა ვეფხვის სულთან და მიიღეს მისი დაცვა.

Can Tho-ს უძველესი ჩინური ტაძარი
მთავარი ქუჩის გასწვრივ, ბაზრის გამყიდველები მორცხვად იღიმებიან, მცირეწლოვანი ბავშვები ცალ ველოსიპედებზე ოთხჯერ დაწყობილნი მიდიან, ხოლო ღია ცის ქვეშ ბილიარდის დარბაზში ადგილობრივები ერთმანეთს ეთამაშებიან მაგიდის დაქირავებისთვის (საათში 3,000 დონგი) ან შესაძლოა გადასახადისთვის. ვახშამი იმ საღამოს. ქალაქში დაბრუნებისას, რამდენიმე კილომეტრში ვჩერდებით კან ტოს უძველეს ჩინურ ტაძართან, ჰიპ ტიენ კუნგთან, რომელიც აშენდა 1850 წელს აქ დასახლებული ჩინელი ვაჭრების მიერ. ჩინელების უმეტესობამ დატოვა ვიეტნამი 1970-იანი წლების ბოლოს, დევნის ტალღების შემდეგ, მაგრამ ტაძარს მაინც სტუმრობენ ისინი, ვინც მას აჩერებდა, ისევე როგორც ადგილობრივი ვიეტნამელები, რომლებიც იცავენ თავიანთ ფსონებს და ფიქრობენ, რომ ლოცვას არავითარი ზიანი არ მოუტანს. ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა ნებისმიერი უკვდავისაგან, რწმენის მიუხედავად.

ჩვენი ბოლო გაჩერება არის ნავის მშენებელთან, ოსტატი ბევრს მუშაობს, რომელსაც მისი ახალგაზრდა შეგირდიც ესწრება. სახელოსნოში დაწყობილია მცირე ნავები მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპზე, რომლებიც ელოდება მყიდველებს არხების ზემოთ სოფლებიდან. ნავი ღირს 1.5 მილიონი დონგი (100 აშშ დოლარი), ბევრად მეტი, ვიდრე ადამიანების უმეტესობას შეუძლია, მაგრამ როგორც ყველა სოფლის თემში, უფრო მდიდარი სოფლის მესვეურები ხშირად ყიდულობენ რამდენიმე ნავს და ახალ მფლობელებს სესხის დაფარვის უფლებას მისცემენ. როცა შეუძლიათ. მშენებელი აჩერებს ხანმოკლე დასვენებას და გენიალურად მეუბნება: „დღეში 14 საათი ვმუშაობ, მაგრამ მსიამოვნებს და დღე სწრაფად გადის“. ის კმაყოფილია თავისი სიმრავლით - მდინარეების დედაზე ყოველთვის იქნება კარგად აშენებული მდინარის ხელნაკეთობების ბაზარი.

Can Tho ცენტრში, ქმერული ტაძარი ასახავს მკაფიოდ ტაილანდურ არქიტექტურულ სტილს, რომელიც ძალიან განსხვავდება გზის გასწვრივ მდებარე ეთნიკური ვიეტნამური ტაძრისგან. ეს კომპლექსი საგულდაგულოდ არის მოვლილი და აშკარად კარგად მფარველობს მდიდარი ადგილობრივი ვიეტნამელების მიერ. ქმერული ტაძარი, შედარებისთვის, ცოტათი მოღრუბლულია და შემოწირულობების ნაკლებობას აჩვენებს. ქმერები მოსახლეობის ყველაზე პატარა და ღარიბი სექტორია. ქმერული ბიჭები ყველა ერთ წელს ან 18 თვეს ატარებენ ბერად მშობლების სურვილის დაცვით, თუმცა ისინი ძნელად ბერად გამოიყურებიან, როცა ტაძრის წინა შენობაში ხუმრობების თქმასა და სიგარეტის მოწევას ასვენებენ.

მეორე დღეს, დილით ადრე, შუქი ანათებს Victoria Can Tho-ს ულამაზეს ყვითელ-თეთრ ფასადს ოქროსფერი შუქით - სუფთა, რბილი შუქი, თავისუფალი ინდუსტრიული აირებისგან. ეს ასევე საუკეთესო დროა ქალაქში სეირნობისთვის, სანამ ძალიან ცხელა. მდინარის ცხოვრების აურზაური ამ დროს ყველაზე სასიამოვნოა, სატრანსპორტო ბორანი მდინარის ერთ მხარეს აფრქვევს მუშებისა და მყიდველების ბრბოს, სანამ თანაბარ რაოდენობას იწოვს, რომელთაც სურთ გადალახონ შორს.

Can Tho არის დელტას რეგიონის უდიდესი ქალაქი და ის ყვავის. მაღაზიები, რომლებიც ყიდიან მოპედებს, თანამედროვე ტექნიკას და მაღალტექნოლოგიურ აქსესუარებს, დგას უფრო ტრადიციული გამხმარი საკვების სადგომებთან და ფერად მაღაზიებთან, რომლებიც აცხადებენ რელიგიურ ატრიბუტებს. ქალაქიდან მდინარის ქვემოთ რამდენიმე კილომეტრში არის დაკიდული ხიდი, რომელიც ახლა კვეთს ფართო მდინარე ბასაკს, ამბიციური ხუთწლიანი პროექტი, რომელიც დასრულდა ამ კვირის დასაწყისში, გახსნის სამხრეთ დელტას, გახდის მას ბევრად უფრო ხელმისაწვდომს, აღმოფხვრის ბოსტნეულს. ამჟამინდელი საბორნე გადაკვეთა და ჰო ჩი მინში მართვის დროის შემცირება თითქმის ერთი საათით.

არათანმიმდევრული შელოცვები ჭარბობს ჰაერს
მაგრამ ამ მრავალმხრივ ტიპიურ აზიურ ქალაქში ხეტიალისას ჰაერში ორი თავდაპირველად შეუთავსებელი სუნი ტრიალებს, რაც გაცნობებთ, რომ ძალიან ბევრი ხართ ფრანგულ ინდოჩინეთში: ეს არის ყავა და ახალი პური - ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო კოლონიური ჩვეულება ვიეტნამში. ეს არის ყავისა და ბაგეტის კულტურა, რომელიც ფრანგებმა დანერგეს ამ ტროპიკულ ქვეყანაში ყოფნის დროს. უხვად არის ყავის მაღაზიები, დაბალი, შეზლონგის მსგავსი სკამებით ქუჩისკენ მწკრივად - იაფფასიანი, მაგრამ მხიარული ადგილები დასასვენებლად და სამყაროს გავლის საყურებლად. ველოსიპედები თავისუფალ ბორბლებზე მიდიან ახალი ბაგეტებით სავსე კალათებით, რომლებიც ტოვებენ უსიამოვნო სურნელოვან ბილიკებს, რომლებიც მიგიყვანთ უკანა ქუჩებში. ისეთი მარტივი ადგილია, დროს უნდა უყურო, თორემ მთელი დღე გაქრება, სანამ ამას გაიგებ.

ეს არის ის, რაც არ უნდა გავაკეთო, რადგან დღეს შუადღისას მივდივარ ვიქტორიას სხვა დელტას საკუთრებაში ჩაუ დოკში, პატარა ბაზრობის ქალაქი, რომელიც ასევე ბასაკზეა, მაგრამ 100 კილომეტრზე ზემოთ, კამბოჯის საზღვართან ახლოს. მდინარე იქ მისასვლელად ყველაზე სწრაფი გზაა და სასტუმრო ახორციელებს ჩქაროსნული ნავის მომსახურებას ამ ორს შორის. ეს არის ამაღელვებელი ოთხსაათიანი მოგზაურობა, სავსე საინტერესო ღირშესანიშნაობებით, როდესაც ნავი იწყება მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე ჩახუტებით, რადგან ის უბიძგებს ზევით ძლიერ დინებას. ხის უზარმაზარი გემები გადიან მთავარ არხზე, რომელიც აშენებულია ისევე, როგორც პატარა მეკონგის ხომალდი, მაგრამ საკმარისად დიდი ოკეანეში სამოგზაუროდ, ბრინჯითა და ბოსტნეულით უზარმაზარი ტვირთით - ველოსიპედებით, მანქანებით და ელექტრონიკით.

თევზის გადამამუშავებელი ქარხნები მოჩანს სანაპირო ზოლზე, მაგრამ მდინარე ვიწროვდება - კან თოში მისი სიგანე კილომეტრზე მეტია - ხედი მხოლოდ სოფლად ხდება, ჩინური სტილის სათევზაო ბადეებით მდინარის ნაპირებზე და დასახლებები, რომლებიც ახდენენ უამრავ გვერდით არხებს, რომლებიც გველებს. მათი გზა მიღმა ბრტყელ მიწაზე.

დაბოლოს, მე ვხედავ წინ გორაკს - ჩემი პირველი დღეების განმავლობაში - და ბასაკის შესართავთან 200 მეტრი სიგანის წყალგაყვანილობასთან, რომელიც მას აკავშირებს ტიენ გიანგთან, ძლევამოსილ მეკონგის ზემო მდინარესთან, ვიქტორია ჩაუ დოკში ჩავდივართ. სასტუმროში, სადაც დამხვდა თანამშრომლის წევრი, რომელიც გამოწყობილია ლამაზ აო დაიში - რა თქმა უნდა, ვიეტნამური ეროვნული სამოსი, თავისუფალი შარვლისა და მუხლებამდე მორგებული ზედა, საუკეთესო აბრეშუმში, ყველაზე მშვენიერია აზიურ ტანსაცმელში.

ჩემი მეგზური ჩემი აქ ყოფნისას არის ტან ლოკი, რბილად მოსაუბრე ყოფილი მასწავლებელი, კარგად განათლებული და თავისი მშობლიური ქალაქის ძალიან მცოდნე. როცა პატარა ნავში ჩავსულვართ ჩაუ დოკის საკუთარ მცურავ ბაზარში - ყველა დელტას სოფელს აქვს ერთი - ის მეუბნება მისი მშობლების ტანჯვაზე, როგორც ამერიკის ომის დროს, ასევე წითელი ქმერების ხელში. 1970-იანი წლები მკვლელობებს ახორციელებდა საზღვრის გასწვრივ, რომელიც მხოლოდ ოთხი კილომეტრით არის დაშორებული. ახალგაზრდა ტან ლოკი და მისი ოჯახი დაშორდნენ უბედურებას, მაგრამ დაბრუნდნენ როგორც კი უსაფრთხოდ იყო.

”თქვენ იცით, ჩვენ გვყავს ჩამი მუსლიმები, ქმერები, როგორც ბუდისტი, ასევე ქრისტიანი ვიეტნამელები, ხალხების ასეთი ნაზავი ჩაუ დოკში, მაგრამ ჩვენ აქ ჰარმონიულად ვცხოვრობთ, არასდროს არანაირი კონფლიქტი”, - ამბობს ამაყად ტან ლოკი. შესაძლოა მათ საკმარისად განიცადეს ტერორი და ტკივილი და გააცნობიერეს რასობრივი თუ რელიგიური კონფლიქტის უშედეგოობა.

უსაქმურად მცურავ სოფელში
მცურავი ბაზარი იგივე რიტმს მიჰყვება, როგორც Can Tho-ში, თუმცა უფრო მცირე მასშტაბით, შემდეგ კი ჩვენი გემიანი მიგვყავს Chau Doc-ის ცნობილი მცურავი სახლების სანახავად. ისინი აგებულია ცარიელ ზეთის დოლების პლატფორმაზე, და რაც მათში უჩვეულოა, სინამდვილეში არის ის, რაც ქვემოთ არის, რადგან ტალახიან მეკონგის წყალში ჩამოკიდებული არის უზარმაზარი მავთულის თევზის გალიები, სადაც ასობით ასობით ლოქო არის მოშენებული. ოჯახი მათ შესანახი ოთახის შუაში მდებარე ტრაპის კარით კვებავს და როგორც კი თევზი დაახლოებით ერთი კილოგრამის ზომისაა, მათ მოსავალს აგროვებს და მწკრივში დებს მზეზე გაშრობის მიზნით.

ჩვენ მივდივართ უსაქმურად მცურავ სოფელში, ფერადად ჩაცმული ქალების გვერდის ავლით, რომლებიც ძლიერად ნიჩბიან თავიანთ პატარა კანოეს მსგავს ხელობას ერთი სახლიდან მეორეში - მარადიული სოფლის დელტას სცენა. მშრალ მიწას რომ მივაღწევთ, ჩამების სოფლის გავლით მივდივართ მუბარაქის მეჩეთამდე, სადაც მცირეწლოვანი ბავშვები სწავლობენ ყურანს სკოლის ოთახში მოკრძალებული, მაგრამ მოწესრიგებული მეჩეთის გვერდით, მისი მინარეთი და გუმბათოვანი სახურავი რატომღაც მშვენივრად გვეჩვენება ამ წყლიან დაბლობში.

ბევრი სხვა წმინდა ადგილია ქალაქის ცენტრში მოსანახულებლად, ეკლესიებიდან დაწყებული ტაძრებით და პაგოდამდე, მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავია ლედი ქსუს ტაძარი, ქალაქიდან დასავლეთით ექვს კილომეტრში, გორაკის ძირში, რომელიც დავინახე, როცა ჩაუ დოკში მივედი. , რომელსაც ფაქტობრივად ამბიციურად სემ მთა ერქვა. ჩვენ იქ ვიქტორიას უნაკლოდ რესტავრირებული კლასიკური ამერიკული ჯიპით, გზად ქვის სკულპტურული პარკების და ახალი ტურისტული კურორტების გავლით, რაც აჩვენებს, თუ რამდენად პოპულარული ხდება დელტას ეს ნაწილიც კი.

ძნელად გასაკვირი არ არის, რომ მიწაზე, რომელიც თითქმის მთლიანად დაბალ ჭალას წარმოადგენს, 260 მეტრიანი დაბრკოლება მიენიჭება პატივისცემის სტატუსს. სემ მთაზე არის მრავალი ტაძარი, პაგოდა და გამოქვაბულები, ბევრს აქვს საკუთარი ლეგენდები და ისტორიები. ლედი ქსუს ტაძარს, მის ბაზაზე, ალბათ საუკეთესო აქვს, რადგან ქანდაკება, რომლის ირგვლივ მთავარი შენობა აშენდა, თავდაპირველად მთის მწვერვალზე მდებარეობდა. მე-19 საუკუნეში სიამის ჯარებმა სცადეს მისი მოპარვა, მაგრამ ქანდაკება უფრო და უფრო მძიმე გახდა, როდესაც ისინი ბორცვზე ჩამოდიოდნენ და ისინი იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ იგი ჯუნგლებში. მოგვიანებით ის აღმოაჩინეს ადგილობრივმა სოფლის მცხოვრებლებმა, რომლებიც ასევე ცდილობდნენ მისი აწევა, მაგრამ ისევ ქანდაკება ძალიან მძიმე აღმოჩნდა.

უცებ გამოჩნდა გოგონა და უთხრა, რომ მისი ტარება მხოლოდ 40 ქალწულს შეეძლო და ეს მართალიც აღმოჩნდა, რადგან საჭირო ქალწულებმა ადვილად გადაიტანეს ქანდაკება მთის ფსკერზე, სადაც ის უცებ ისევ უძრავი გახდა. სოფლის მაცხოვრებლებმა თქვეს, რომ სწორედ აქ სურდა ლედი ქსუს დარჩენა მისი ფიგურა და ასე დადგა ტაძრის ადგილი. შიგნით ტაძარი არის ფერადი საღებავის, სანთლის შუქისა და ნეონის სიკაშკაშის კალეიდოსკოპი, მაგრამ ეს არის მთავარი პილიგრიმობის ადგილი როგორც ჩინელი, ასევე ვიეტნამური ოჯახებისთვის, რომლებსაც მოაქვთ მთელი შემწვარი ღორები ქალბატონის მადლის სანაცვლოდ.

ჩემი ბოლო გაჩერება მთის მწვერვალზეა, საიდანაც შთამაგონებელი 360 გრადუსიანი ხედი მაძლევს სხვა პერსპექტივას იმის შესახებ, თუ როგორ კარნახობს მეკონგი აქ ცხოვრების ყველა ასპექტს. უზარმაზარი მიწის ნაკვეთები წყლის ქვეშაა, ხოლო მრუდი წყლის გზები და ისრებით სწორი, ადამიანის ხელით შექმნილი არხები გადაჭიმულია ბუნდოვან მანძილზე, მათი ნაპირები შემოსაზღვრულია სახლებით, გვერდით ყველგან მიბმული ნავები. სამხრეთით და დასავლეთით, სხვა ბორცვები აღნიშნავს საზღვარს კამბოჯასთან და ჭალის პირას. იქიდან მოყოლებული, ცხოვრება არსებითად განსხვავებულია, იმართება სხვა ბუნებრივი მოვლენები და დასახლებულია თანაბრად განსხვავებული კულტურებით. მეკონგის დელტა თავისთავად არის სამყარო, ეგზოტიკური თითქმის ყველა გაგებით, გაჟღენთილი სანახაობებით, ხმებითა და სურნელებით, რომლებიც აღძრავს მის განუყოფელ კავშირს მდინარეების დედასთან.

ჯერემი ტრედინნიკმა, ბრიტანეთში დაბადებულმა მოგზაურობის ჟურნალისტმა და რედაქტორმა, ბოლო 20 წელი გაატარა აზიის შესასწავლად მისი სახლიდან ჰონგ კონგში. მან მოიპოვა ჯილდოები, როგორც Action Asia ჟურნალის მთავარი რედაქტორი და ჟურნალების Silk Road, Morning Calm და Dynasty, და წვლილი მიუძღვის ისტორიებსა და სურათებს ბევრ საუკეთესო სამოგზაურო პუბლიკაციაში, მათ შორის TIME, Travel + Leisure და Condé Nast Traveler. . არაჩვეულებრივი ადგილებისა და ქვეყნის ტურისტული ფასადის ქვეშ არსებული კულტურის მოყვარული, ბოლო წლებში ჯერემი თანაავტორობით, ფოტოგრაფიით და რედაქტირებით აწარმოებს კულტურულ და ისტორიულ სახელმძღვანელოებს ყაზახეთში, აბრეშუმის გზის, მონღოლეთისა და ჩინეთის სინძიანის რეგიონში.